Suprasti Augantį Japoniško Vyno Pasaulį

2024 Autorius: Francis Oldridge | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 20:40

Kai pagalvoji apie japonišką vyną, mintys veržiasi tiesiai dėl vardo. Tačiau klimato kaita ir nauja vyndarių grupė siekia išplėsti šią perspektyvą.

Tekančios saulės šalyje alaus ir sakų vartojimas lėtėja, o vietiniai gyventojai ieško švarių vynų, kad subalansuotų vietinę virtuvę. Žvelgiant iš vyndarystės pusės, tai ne visada lengva, o tai yra dalis priežasčių, dėl kurių Japonija taip ilgai užtruko, kad iš tikrųjų įsitrauktų į pasaulinį vyno pokalbį.

Kai japonai apsvarsto vynuogynų sodinimą ir tolesnį valdymą, jie atsižvelgia į pagrindinius iššūkius, tokius kaip drėgmė, taifūnai, statūs ir linkę į eroziją šlaitai bei sniegas. Štai kodėl hibridai buvo populiarūs, nes jie paprastai gali atlaikyti kolektyvinę sąlygų audrą. Vis dėlto, tokiose vietose kaip Yamanashi prefektūra, Nagano ir Hokkaido, ypač auga gamintojų, taip pat vietinių veislių ir žinomų rūšių, tokių kaip Chardonnay.

Vienintelė Japonijos gimtoji vynuogė yra Koshu, vis labiau vertinama dėl subtilaus pobūdžio ir persikų skonio. Iš jo gaminamas švelnus vynas, kuris gražiai sutveria kai kuriuos garsesnius šalies patiekalus. Kadangi vyndariai daugiau eksperimentuoja su iš pažiūros tinkamomis veislėmis, tokiomis kaip „Pinot Noir“, ir perspektyviomis mišrūnėmis, tokiomis kaip „Muscat Bailey A“, galime pradėti pamatyti įdomų vyną iš Japonijos.

Vynuogių auginimas ir vyno gamyba, palyginti su minimalia apimtimi, čia datuojami 8 a. Jėzuitai jį išpopuliarino XVI amžiuje, nes jie atnešė naujų apželdinimų ir reikalavo gerti daiktus. Tačiau iš tikrųjų japonai dažniausiai nepaisė vadinamųjų „vynuogių gėrimų“iki 1970-ųjų. Tada nedaugelis gamintojų matė galimybę japonams domėtis vakarietiškais dalykais, įskaitant Europos ir Amerikos vynus.

Iki šiol liūto dalis to, kas yra Japonijoje, yra importas iš labiau įsitvirtinusių vyno gamintojų tautų. Kūrybinga naujoji arevintininkų klasė veikia po dideliu šešėliu, kurį meta tokie konglomeratai kaip „Suntory“, kurie paprastai maišo šiek tiek vietinių vaisių su daugybe birių vaisių iš kitų šalių ir užklijuoja vyno etiketes. Laimei, per pastaruosius porą metų teisės aktai žymiai apsunkino kažkokio japoniško vyno ženklinimą, nebent tai būtų vien tik tai. Be to, vietiniai augintojai ir vyriausybės dirba dėl kilmės taisyklių ir pavadinimų pavadinimų, kaip mes matome Prancūzijos valstijose.

Yra daug ko jaudintis. Pagrindinis vyno potencialo ženklas dažnai būna patvirtinimas iš tos vietos, kuri žino geriausiai. Prancūzija jau parodė tam tikrą susidomėjimą Japonija. Vos pernai gegužę garsus prodiuseris Domaine'as de Montille'as pasodino „Pinot Noir“ir „Chardonnay“pietiniame Hokaido mieste. Tai buvo rimtas patvirtinimo antspaudas. Be abejo, tai taip pat nurodo didesnę globalinio atšilimo tendenciją, dėl kurios Anglijoje neseniai atsirado putojančio vyno židinys, kad būtų galima pavadinti vieną iš daugelio pavyzdžių.

Toks dėmesys paskatins didesnę rinkodarą, o tai savo ruožtu paskatins daugiau gamybos ir eksporto į tokias vietas kaip JAV. „Curious somms“jau demonstruoja japoniškus vynus prekybos degustacijose ir pramonės susirinkimuose, įsitikinę, kad ten kažkas verda. Yra įdomių etikečių, sunkiai dirbančių keičiant žaidimą, pavyzdžiui, MGV Yamanashi ir Domaine Takahiko Hokkaido.

Didžiausias dėmesys skiriamas Yamanashi, kur yra didžiausia vynuogynų ir vynuogynų koncentracija, nuostabiu reljefu ir Mt. Fuji amžinai horizonte. Tai viena vaizdingiausių Japonijos vietovių ir nori pritraukti turistus ne tik kalnų vaizdais ir vyšnių žiedais, bet ir kietu vietiniu vynu. Šiuo metu yra daugiau nei 100 gamintojų, tiek kalvų valdų, tiek miesto aprangos, pavyzdžiui, „Kurambon“, derinys.

Artimiausiu metu atkreipkite dėmesį į japoniško vyno išpylimą mėgstamame restorane ar vyno parduotuvėje. Tikėtina, kad pamatysite vis daugiau natūralių vyno barų ir vietų, kuriose pirmenybė teikiama žaliųjų vynuogių auginimo metodams, nes atrodo, kad naujausia japonų vyndarių karta į tokius dalykus žiūri gana rimtai.